ისტორიის პოდკასტები

წმინდა პოგოსისა და პეტროსის ეკლესიის გარე ნაწილი ტატევის მონასტერში

წმინდა პოგოსისა და პეტროსის ეკლესიის გარე ნაწილი ტატევის მონასტერში


ტატევის რუკა

ტათევი არის მონასტერი ვოროტანის ხეობის პირას, სოფელ ტატევთან ახლოს, გორის რაიონში, სამხრეთ-აღმოსავლეთ სომხეთში. ვოროტანი არის სომხეთის უდიდესი ხეობა, რომლის სიღრმეა 850 მეტრი.

ტაძრის მონასტერი დაარსდა მე -9 საუკუნეში. ტათევი აშენდა სტრატეგიულად ხელსაყრელ პოზიციაში. კომპლექსის ორი მხარე შემოსაზღვრულია მაღალი ამაღლებული თავდაცვითი კედლებით, ხოლო მეორე ორი მხარე დაცულია ციცაბო ხეობებით.

ტატევის ისტორია
ტათევის სამონასტრო კომპლექსი ერთ დროს იყო სიუნიკის სამთავროს პოლიტიკური დედაქალაქი. მე -10 საუკუნეში მას 1000 ადამიანი ჰყავდა. თათევი ანაპატის მონასტერი დაარსდა მე -17 საუკუნეში. იგი მდებარეობს ხეობის ბოლოში. მნიშვნელოვანი ნგრევა მოხდა 1931 წლის მიწისძვრის შედეგად.

ტათევის ძეგლები
პოგოსისა და პეტროსის ეკლესია, რომელიც დაარსდა 895-906 წლებში, არის ტატევის მთავარი ძეგლი. იგი შეიცავს მე -7 საუკუნის ტიპიურად გუმბათოვან ბაზილიკას. ეკლესიის ექსტერიერის უნიკალური არქიტექტურული სინატიფე და მომხიბლავი დეტალები იზიდავს ყველა ტურისტს. შიდა კედლები შემკული იყო ფრესკებით, რომლებიც დროთა განმავლობაში დაზიანდა. მთავარი ეკლესიის გვერდით მდებარე გრიგორი ეკლესია აშენდა 1295 წელს.

გავაზანის ძეგლი არის ქვეყნის მომხიბლავი არქიტექტურული ბრწყინვალების უნიკალური მაგალითი.

მე –10 საუკუნეში დაარსდა სკოლა ტატევში. აქ მოსწავლეებს ასწავლიდნენ ჰუმანიტარულ მეცნიერებებს და ილუსტრირებულ ხელნაწერებს.


სახლში დაბრუნება

ქვის საფეხურების ბოლო ფრენამ დამცინა, ერთადერთი დაბრკოლება ჩემსა და კობაირის ნანგრევებს შორის, მე -12 საუკუნის ეკლესიის კომპლექსი. რას ფიქრობდნენ ჩემი შუასაუკუნეების წინაპრები, რომლებიც აშენებდნენ ეკლესიებს მთის მწვერვალების ზემოთ? ცდილობდნენ რაც შეიძლება ახლოს მიეახლოთ ღმერთთან, რომელიც იშვიათად პასუხობდა მათ ლოცვებს? ალბათ, როდესაც ნანგრევებს მივადექი და დავდექი ქრისტეს და მისი მოწაფეების ფრესკების წინ, რომლებიც ეკლესიის გუმბათის დანარჩენ ნახევარზე იყო დახატული, თითქოს სამოთხეში იდგა.

მე და ჩემი ქმარი, ჰარი, მე და ჩვენი მეგობრები ნორა და ქმარი თომა, და ჩემი და არდა და მისი ქმარი როლანდი, საბოლოოდ ვაცნობიერებდით სომხეთში ერთად წასვლის ჩვენს ხანგრძლივ სურვილს.

ჩემი ფესვები ღრმაა ჰაიასტანში, როგორც ჩვენ ვეძახით ჩვენს ქვეყანას. მე -19 საუკუნის ბოლოს, ჩემი ბებია -ბაბუა გაიქცა ოსმალეთის დევნის შედეგად დღევანდელ აღმოსავლეთ თურქეთში (მაგრამ ისტორიულად სომხური ტერიტორიები იყო) და ისინი ეგვიპტეში დასახლდნენ. 1915 წელს დედაჩემის ბებია და ბაბუა გადაურჩნენ თურქების ხოცვა -ჟლეტას სომეხთა წინააღმდეგ და ასევე დაიწყეს ცხოვრება ახლიდან ეგვიპტეში.

15 წლის ასაკში ერთი თვე გავატარე სომხეთის საზაფხულო ბანაკში, სანამ დავბრუნდებოდი კაიროში, ჩემს სამშობლოში. ამ მოგზაურობამ ჩემზე წარუშლელი შთაბეჭდილება დატოვა და ჩემი მოგონებები ჩრდილოეთ სომხეთში, ლორის რაიონის ველურ მთებზე, იმდენად ნათელი იყო, რომ ჩემს პირველ ქალიშვილს ლორი დავარქვი. მე ჯერ კიდევ ეგვიპტეში ვცხოვრობ და 4 მილიონიანი სომხური დიასპორის ნაწილი ვარ.

”ოჰ, ის ძალიან შეიცვალა - თქვენ უნდა ნახოთ”, - ამბობენ მეგობრები, რომლებიც ეწვივნენ სომხეთს 1991 წლის საბჭოთა კავშირიდან დამოუკიდებლობის შემდეგ. ცვლილებები მომხიბვლელი იქნებოდა, დარწმუნებული ვიყავი, მაგრამ მე ასევე მინდოდა იმ სამშობლოს ნახვა, რომელიც ახალგაზრდობაში მოკლედ ვიცოდი.

ახლა, პირველი ვიზიტიდან თითქმის სამი ათეული წლის შემდეგ, მე ისევ ლორში ვიყავი. მეხსიერებამ არ მომატყუა. მთები ისე გაიშალა, რამდენადაც თვალი ხედავდა. თხა ძოვდა გამოქვაბულის პირას მწვერვალზე ოდნავ უფრო შორს მწვერვალიდან, საიდანაც მე ვიდექი და მდინარე დებედმა გაიარა ხეობა საქართველოსკენ, სადაც ის ჩაედინება შავ ზღვაში.

იქ, სადაც მე ვიდექი, ხედი მშვიდი იყო, რომელიც ითვალისწინებდა კატასტროფების ისტორიას როგორც ბუნებრივი (1988 წლის მიწისძვრის შედეგად დაიღუპა 25,000), ასევე ადამიანის მიერ შექმნილი.

ჩვენ გავფრინდით ერევანში, დედაქალაქში, ვენის გავლით. ეს იყო საუკეთესო კავშირი, რაც კაიროდან ვიპოვნეთ, მაგრამ ის დილის 5 საათზე დაგვაყენა ქალაქში. მე ნახევრად მეძინა, როცა ტაქსით შევედით ქალაქში, მაგრამ მთაზე არარატის ჩემმა პირველმა შეხედულებამ გამაღვიძა. მთა წმინდაა სომხებისთვის, რომელთაც სჯერათ, რომ ნოეს კიდობანი მოვიდა იქ დასასვენებლად. დღეს ის თურქეთის ტერიტორიაზე ხვდება. მაგრამ არარატი იმდენად არის დაკავშირებული ჩვენს იდენტურობასთან, რომ მომდევნო რამდენიმე დღის განმავლობაში ხანდახან მივდიოდი მის მოსაძებნად, თითქოს განამტკიცებდა იმ ფაქტს, რომ მე საბოლოოდ ვიყავი ჩემს სამშობლოში.

თომასი, რომელიც რეგულარულად სტუმრობდა ქვეყანას 90-იანი წლების დასაწყისიდან, იყო ჩვენი "მისიის ხელმძღვანელი" და დაგეგმა ჩვენი 12 დღიანი ყოფნა თავისი ჩვეული პროფესიული მიდგომით. ის და ნორა, რომლებიც ჩვენი კვებისა და გართობის ექსპერტები იყვნენ, გვეხმარებოდნენ ერევანში ბინის ქირაში, საიდანაც ჩვენ არაჩვეულებრივი ხედი გვქონდა მთაზე არარატზე.

კაფეების კულტურამ შეცვალა ერევანი, ქალაქი, რომელიც სწრაფად გაიზარდა და დაახლოებით 1,2 მილიონ მოსახლეზე გაიზარდა. სადაც ადრე იყო პარკები და გასეირნება, ახლა არის ბისტროები, სადაც პატრონები ერთმანეთის გვერდით სხედან სოციალიზაციისთვის.

ჩვენ ვისიამოვნეთ ერთი სასიამოვნო საღამოს ამროცის რესტორანში, რომელსაც აქვს არაჩვეულებრივი ხედი არარატზე. Ჩვენ ვჭამდით ხოროვაცი, ან ცხვრის ან ღორის ხორცის შემწვარი და ცეკვავდა სომხური მუსიკის სწრაფ რიტმზე და სვამდა რუსულ არაყს.

მეორე ღამეს ჩვენ შევისწავლეთ პაპლავოკის ჯაზ კაფე, რომელსაც ასევე აქვს ცოცხალი მუსიკა. სანამ ჩვენ ვამოწმებდით მძვინვარე ხალხს, ჩვენდა გასაკვირად დავინახეთ ჩვენი ბიძაშვილები აშშ -დან, რომლებიც რამდენიმე მაგიდასთან იჯდნენ.

ერევნის ხელოვნების სცენა ქუჩებშიც იშლება, სადაც ნახავთ უამრავ ქანდაკებას და ხელოვნების ნიმუშს: მაიარ ჰაიასტანის (დედა არმენია) უზარმაზარი გიგანტური ქანდაკება, რომელიც უყურებს ერევანს გამარჯვებული პარკი ბოტეროს კატის გორაკიდან კასკადების ძირში და , ლითონში, გარაბალას აყვავებული ფიგურა ყვავილების გამყიდველი აპოვიანის ქუჩაზე.

სომხები კარგად იყენებენ ლითონს და ქვას. მიუხედავად იმისა, რომ 70 -იანი წლების შენობები - საბჭოთა ეპოქიდან - საშინელი ასანთის კოლოფებია, ქალაქის ძველ შენობებს აქვთ კლასიკური სიმკაცრე. უახლესი არქიტექტურა იყენებს ძირძველ მოსახლეობას დუფი, ვარდისფერი შეფერილობის ქვა, რომელიც მინის ფასადების თამაშისას ქალაქს თანამედროვე იერს აძლევს.

დღის განმავლობაში ჩვენ ერევნიდან გავემგზავრებოდით ქალაქგარეთ. ჩვენ დავიქირავეთ მიკროავტობუსი მძღოლთან ერთად და ჩვენი ყოფნის ბოლოს ჩვენ შევისწავლეთ სომხეთის ფართობის დიდი ნაწილი 11,490 კვადრატული მილი.

მიუხედავად იმისა, რომ არცერთი ჩვენგანი არ აღწერს საკუთარ თავს, როგორც ერთგულ ქრისტიანებს, ჩვენ დროის უმეტეს ნაწილს ვატარებდით ეკლესიებსა და მონასტრებში, რამაც უკეთესი წარმოდგენა მოგვცა ჩვენს სამშობლოსა და მის 3 მილიონ ადამიანზე.

სომხეთი გახდა მსოფლიოში პირველი ქრისტიანი ერი 301 წელს, რომლითაც სომხები უსაზღვროდ ამაყობენ. მათი მტკიცე რწმენის შესასრულებლად - და შესაძლოა ქალაქებისა და სოფლების დაცვის უზრუნველსაყოფად - მათ ააგეს ეკლესიები ამ ქვეყნის ერთი შეხედვით ყველა კუთხეში, რომელიც დღეს თურქეთის, საქართველოს, აზერბაიჯანისა და ირანის კვეთაზე მდებარეობს.

ევროპისა და აზიის გზაჯვარედინზე მდებარე პოზიციის გამო, სომხეთი გარშემორტყმული, შემოჭრილი და ოკუპირებულია მრავალი მტრული მეზობლის მიერ. რომაელებმა, ბიზანტიელებმა, სპარსელებმა და სხვა რეგიონულმა ძალებმა გადაკვეთეს სომხური მიწები. ზოგი, არაბების მსგავსად VII საუკუნეში, დარჩა და დაიკავა მიწა თითქმის სამი საუკუნის განმავლობაში.

1500 -იანი წლების დასაწყისში ოსმალეთმა თურქებმა აიღეს ისტორიული სომხეთის დიდი ნაწილი, რომლის უმეტესობა დღეს თურქეთის საზღვრებშია და საბჭოები აკონტროლებდნენ ქვეყანას 70 წელზე მეტი ხნის განმავლობაში. 1991 წლის შემდეგ სომხეთი და აზერბაიჯანი ერთმანეთს ებრძოდნენ და ათასობით ადამიანი დაიღუპა ორივე მხრიდან.

ისევე, როგორც ჩვენი წინაპრები იყვნენ მოტივირებულნი სტრატეგიულ ადგილებში ეკლესიების აშენების, ჩვენც გვქონდა მიზეზი იმისა, რომ ისინი ასე მკვეთრად განგვეთავსებინა ჩვენს მარშრუტზე: ჩვენ შევეხებოდით სომხეთის წარსულის ძლიერ ნაწილს, როცა დავტკბებოდით სოფლის, მისი ქალაქებისა და სოფლების ბუნებრივი სილამაზით.

ქვეყნის დაახლოებით 40,000 რელიგიური ძეგლიდან, უმეტესობას აქვს უნიკალური არქიტექტურული თვისება ან საინტერესო ისტორია სომხეთის ისტორიისა და მისი რწმენისა და პოლიტიკის ერთმანეთზე გადაჯაჭვული ძაფების შესახებ.

სამხრეთით, მაგალითად, ჩვენ გავუყევით ღარიბ გზებს (ან ჩვენმა მძღოლმა) და სინიკის რეგიონის მდაბიო მთის ბილიკებს, რომ მივაღწიოთ მე -9 საუკუნის ტატევის მონასტერს და ციხესიმაგრეს, რომელიც მდებარეობს კლდეზე, ქალაქ ტატევის ზემოთ, ერევნიდან 170 კილომეტრში. რა

შორიდან ჩვენ შეგვიძლია დავინახოთ ეკლესიის ტიპიურად კონუსური გუმბათი, რომელსაც ჯვარი აქვს და მის ქვეშ ჩანჩქერი კანიონის ქვემოთ. მისი მთავარი ეკლესიის, პოგოსისა და პეტროსის, ანუ პავლე და პეტრეს შიდა კედლები მორთული იყო ფრესკებით, რომლებიც ცოტა ხნის წინ ნაწილობრივ აღადგინეს. ხაჭკარები - რთული ჯვრებით მოჩუქურთმებული ქვის ოთხკუთხა ფილები - ამშვენებს ეკლესიის გარე კედლებს და რთულ ეზოს. მონასტრის ზენიტში, X -XIII საუკუნეებიდან აქ 1000 -მდე ბერი ცხოვრობდა და სწავლობდა.

მონასტრის ერთ -ერთ პალატას აქვს უზარმაზარი თაღოვანი ხვრელი, რომელიც გადაჰყურებს კანიონს. ტიპიური მრავალფუნქციური მოღვაწეობით, ტატევი გამოიყენებოდა როგორც ციხესიმაგრე დამპყრობლური ჯარებისგან თავის დასაღწევად და როგორც რელიგიური ცენტრი, რომელიც კვებავდა ქრისტიანულ სარწმუნოებას და ავრცელებდა და ამდიდრებდა სომხურ კულტურას. ბერებმა შექმნეს მინიატურული ხელნაწერები, რომლებიც ახლა ინახება ერევნის მადენატარანის მუზეუმში, სადაც აღწერილია მათი კვლევები ისტორიაში, ენაში, მეცნიერებაში და ხელოვნებაში, მათი სომხური იდენტობის შენარჩუნების მცდელობის ნაწილი.

მეორე დღეს ჩვენ ვეწვიეთ მე -10 საუკუნის სამონასტრო კომპლექსებს სანაჰინისა და ჰაგპადის, რომელიც აშენდა ქალაქ ალავერდის გარშემო, ერევნიდან ჩრდილოეთით 110 კილომეტრში. თითოეულს აქვს მრავალი ნაგებობა, ასიმეტრიულად მოწყობილი და მათი ძირითადი ეკლესიები სომხურ რელიგიურ არქიტექტურაში გავრცელებული ჯვარედინი გუმბათის ტიპისაა.

ორ ადგილს აქვს სამსართულიანი სამრეკლო, რომელიც გვირგვინდება სვეტიანი სამრეკლოებით. ბიბლიოთეკის თითოეულ სართულზე იყო მიწისქვეშა სათავსოები საგანძურის ან მნიშვნელოვანი დოკუმენტების დასამალად. ისლამური და ზოროასტრიული (უძველესი სპარსული რელიგია) სიმბოლოები ამშვენებს კედლებს ჰაგპადსა და სანაინში, ალბათ მტრების დასამშვიდებლად ან დასაბნევად.

დაფასებული პოეტი საიათ ნოვა, რომლის მე -18 საუკუნის რომანტიკული სიმღერები ჯერ კიდევ სომხეთის მუსიკალური ლექსიკის ნაწილია, მუშაობდა ჰაგპადის სამონასტრო საკანში, მაღალი პლატოდან უყურებდა მთებისა და ხეობების ულამაზეს ხედებს, აშკარად შთაგონების წყარო.

ყველაზე შთამაგონებელი ხედი ჩვენ აღმოვაჩინეთ ხორ ვირაბის მონასტერიდან, ერევნიდან დასავლეთით 34 კილომეტრში თურქეთ-სომხეთის საზღვარზე. სწორედ აქ დააპატიმრეს სომეხთა მფარველი გრიგოლ განმანათლებელი 1700 წლის წინ მეფე თრდატ III- მ (ან ტირიდატესმა) ქრისტიანობის ქადაგების გამო. ის გაათავისუფლეს 13 წლის შემდეგ მეფის მოქცევის შემდეგ, რომელმაც ქრისტიანობა გამოაცხადა სომხეთის სახელმწიფო რელიგიად. კლაუსტროფობიური ორმო, რომელშიც გრიგორი ტყვედ იყო, კიბით არის ხელმისაწვდომი.

ეს იყო კრისტალურად სუფთა დღე და მთის არარატმა ჰორიზონტზე გაავრცელა.

”ჩვენ ერთ დღეს ავიდეთ იქ, დიახ?” ჰოვსეპმა, ჩვენმა მიკროავტობუსმა მძღოლმა, მთაზე ფიქრისას ჰკითხა.

შეიძლება, ვფიქრობდი. რომც არ მოვიქცეთ, არარატი ჩვენთანაა, როგორც სომხური ბრძოლის სიმბოლო. ჩვენ მივაღწევთ იმ სამიტს, გადატანითი მნიშვნელობით, მხოლოდ 3000 წლის გადარჩენით.

ჩვენი გადარჩენის ერთ -ერთი ინსტრუმენტი იყო მუსიკა და სიმღერა. როდესაც ჩვენ მივდიოდით კეღარტის მონასტრისკენ, ერევნიდან აღმოსავლეთით 30 კილომეტრში, სამი ქუჩის მუსიკოსი ჩვენთან ერთად წავიდა. როგორც კი მუსიკოსები უკანა სავარძელზე დასახლდნენ, მათ დაიწყეს სომხური სასიყვარულო სიმღერების დაკვრა და ხმამაღლა სიმღერა.

ნორას ეშმაკურად გაეცინა. ”მე მსმენია რადიოს ან CD პლეერის თან წაყვანის შესახებ, მაგრამ ცოცხალი ბენდით მანქანით? ეს შეიძლება მოხდეს მხოლოდ სომხეთში! ” მან თქვა.

ჩვენ ჩამოვაგდეთ ისინი პიკნიკის ადგილას, სადაც ისინი სტუმრებისთვის ასრულებდნენ რამდენიმე მონეტის სანაცვლოდ.

კეგარტის მონასტერი არის განსაცვიფრებელი შენობების კომპლექსი, რომელიც დაარსდა მე –4 საუკუნეში გრიგოლ განმანათლებლის მიერ და გაფართოვდა მე –12 საუკუნეში. ლეგენდის თანახმად, შუბი, რომელიც ქრისტეს ხვრეტდა, აქ მოიტანეს, თუმცა ის დიდი ხანია გაქრა.

მრავალრიცხოვანი ერთმანეთთან დაკავშირებული ეკლესიების ნაწილი მთის მხარეს კლდეშია გამოკვეთილი. ერთი დარბაზის შიგნით აკუსტიკა ისეთია, რომ ერთი ადამიანის ჩახუტება, რაც თომასმა გვიჩვენა, ჟღერს როგორც გუნდი.

მაგრამ მართლაც ზეციური ხმის მოსასმენად მოუსმინეთ სომხური ლიტურგიის სიმღერებს. ძველად ეკლესიაში აკრძალული იყო დახვეწილი გამოსახულების გამოყენება. ზოგი ამბობს, რომ სომხური ლიტურგიის სიმღერები, თითქოსდა კომპენსაციისთვის, დახვეწილია სხვა მართლმადიდებლურ სარწმუნოებასთან შედარებით. კვირას ჩვენ ვესწრებოდით ეჩმიაძინში, სომხური სამოციქულო ეკლესიის დედა საყდარში. უწმინდესი გარეკინ II, უზენაესი პატრიარქი და სრულიად სომეხთა კათოლიკოსი იყო იქ, როგორც ის ხშირად არის.

ჩვენ მთელ დროს არ ვატარებდით შენობაში ან ნანგრევებში. ერთ დღეს პიკნიკი გავაკეთეთ მთის არაგატის ფერდობზე, ერევნიდან ჩრდილო -დასავლეთით 30 კილომეტრში. ლავანდის, ყვითელი და თეთრი ველური ყვავილების ზღვები მე -11 საუკუნის ამბერდის ციხის ნანგრევების ჩრდილშია, რომელიც ბრწყინვალედ ტრიალებს ხეობის პირას.

ჩვენ ასევე შევიტანეთ გაჩერება სევანის ტბაზე, რომლის ფირუზისფერი წყლები და ქვიშიანი სანაპიროები დაგავიწყებთ, თუნდაც მხოლოდ დროებით, რომ სომხეთი ხმელეთზე გასასვლელი ქვეყანაა.

იყო ბოლო ადგილი, რომელიც უნდა გვესტუმრა სომხეთის დატოვებამდე: ციცერნაკაბერდი, ერევნის მემორიალი, რომელიც აშენდა ასობით ათასი - სომხების თქმით, 1,5 მილიონი - თურქების მიერ მოკლული 1915 წლიდან.

მემორიალის ცენტრში მყოფი მარადიული ალის გარშემო ამოდებული ქვის ფილებს შორის გახსნილი ხედებით მე დავინახე არარატის თოვლიანი მწვერვალი. მოხუცი ქალი, რომელსაც ქალიშვილი ეხმარებოდა, ცეცხლს მიუახლოვდა და მე დავინტერესდი, ვისზე ფიქრობდა იგი.

ჩემი ფიქრები მთებს დაუბრუნდა, სასწაულებრივ სამშობლოს, რომელმაც შეცვალა საზღვრები, დროშები, დედაქალაქები - ის გაქრა კიდეც როგორც პოლიტიკური ერთეული 500 წლის განმავლობაში - ჯერ არ დაღუპულა. ის უძლებს და მაძლევს ძალას. ვიცი რომ დავბრუნდები.

LAX– დან, დამაკავშირებელი სერვისი (თვითმფრინავის შეცვლა) შემოთავაზებულია აეროფლოტში, Air France- ში, Virgin Atlantic- ში, British, United, American, KLM და Air New Zealand- ში. შეზღუდული შემოვლითი ტარიფები იწყება 999 აშშ დოლარიდან 13 ოქტომბრამდე, შემდეგ 800 აშშ დოლარი 11 დეკემბრამდე.

Დარეკვა ქვემოთ მოყვანილი ნომრები აშშ -დან, აკრიფეთ 011 (საერთაშორისო აკრეფის კოდი), 374 (ქვეყნის კოდი სომხეთისთვის) და ადგილობრივი ნომერი.

სასტუმრო მარიოტ სომხეთი, რესპუბლიკის მოედანი, ერევანი 1-599-000, ფაქსი 1-599-001, https://www.marriott.com/EVNMC. გაორმაგებულია 139 დოლარიდან.

კონგრესის სასტუმრო, 1 იტალიის ქ., ერევანი 1-580-095, ფაქსი 1-522-224 https://www.congresshotelyerevan.com. 126 ოთახი. გაორმაგებულია 108 დოლარიდან.

სასტუმრო ანი პლაზა, საიათ-ნოვას გამზ. 19, ერევანი 1-589-500, ფაქსი 1-565-343, https://www.anihotel.com. 194 ოთახი. გაორმაგებულია 102 დოლარიდან.

მერ თაგი, თუმანიანის ქ. 21/1, ერევანი 1-580-106. მისი სპეციალობა არის ლაჰმაჯუნი, თხელი საკონდიტრო ნაწარმი დაფქული ხორცით და გამომცხვარი ღუმელში 80 ცენტი თითოეული. ხაჭაბური, ქართული ფაფუკი ცომი ყველით ან ხორცით, თითოეული $ 1.50.

არაგასტი/პაპლავოკი, ისააკიანის 41, ერევანი 1-545-500. ეს ორი რესტორანი გადაჰყურებს აუზს და ემსახურება სომხურ და დასავლურ კერძებს, მაგრამ იქ მიდის მუსიკისთვის და არა საჭმლისთვის. პირველი გამოირჩევა მევიოლინე და მეორე ცნობილია ცოცხალი ჯაზით. შესყიდვები დაახლოებით $ 5.

სახელმძღვანელო: "დროის ზღვარი: მოგზაურობა სომხეთსა და ყარაბაღში." ავტორები მათე კარანიანი და რობერტ კურკიანი გვთავაზობენ სასარგებლო ინფორმაციას სომხეთსა და ყარაბაღში მანქანებით მოგზაურობის შესახებ.


ქალაქი ეჩმიაძინი

ერევნის საყრდენით შეგიძლიათ მარტივად ეწვიოთ წმინდა ქალაქ ეჩმიაძინს (იგულისხმება "ადგილი, სადაც ღმერთის მხოლოდშობილი ძე დაეშვა"), სომხური სამოციქულო ეკლესიის სულიერი და ადმინისტრაციული ცენტრი პილიგრიმობის ადგილია ქრისტიანი სომხებისათვის ყველა კუთხიდან. მსოფლიო, რომელიც ცნობილია თავისი მრავალრიცხოვანი ეკლესიებით, მონასტრებითა და საინტერესო არქიტექტურით თვალწარმტაცი ფონზე.

ის ეჩმიაძინის ტაძარი ეს არის ქალაქის ერთ -ერთი უძველესი ქრისტიანული ეკლესია, რომელიც აშენებულია მე –4 საუკუნეში, სადაც წარმოდგენილია მუზეუმი, რომელიც ინახავს მართლაც ძვირფას ნახატებს და რელიგიურ ნიმუშებს. არსებობს საინტერესო ლეგენდა ამ ეკლესიის შესახებ, რომლის მიხედვითაც წმინდა გრიგოლს, რომელიც ცნობილია როგორც წმინდა განმანათლებელი, რადგან მან გაანათლა მეფე თრდატი და მიიყვანა ქრისტიანობამდე 301 წელს, ჰქონდა ხილვა ქრისტეს შესახებ, რომელიც ღრუბლებიდან ჩამოდიოდა და მიწას ეჯახებოდა ეჩმიაძინში. ოქროს ჩაქუჩით, რითაც აღნიშნულია ახალი ეკლესიის მდებარეობა. ეს არის სომხეთის ერთ -ერთი ყველაზე მონახულებადი ადგილი, რომელიც იზიდავს ვიზიტორებს როგორც გარედან, ასევე ინტერიერით.

ფოტო tweettravelers.com– ის მიერ

მიმზიდველია აგრეთვე ეკლესიები წმინდა გაიანე (640-41 წწ. ახ. წ.) და წმინდა ჰრიფსიმე (618 წ.), სომხური არქიტექტურის შედევრები და იუნესკოს მსოფლიო მემკვიდრეობის ძეგლები, რომლებიც არასოდეს აოცებენ ტურისტებს თავიანთი ჰარმონიული პროპორციებით და საზეიმო ინტერიერით. შოღაკატის ეკლესია ეს არის კიდევ ერთი არქიტექტურული საოცრება, რომელიც დაემატა ქალაქის არქიტექტურულ კოლექციას. ეჩმიაძინში ყოფნისას, დარწმუნდით, რომ დააგემოვნეთ ადგილობრივი დელიკატესი, სახელად კიუფტა, ავთენტური არომატით, რომელსაც ნამდვილად დააფასებთ.


სომხეთის ტურისტული ატრაქციონები: რა უნდა ნახოთ სომხეთში

სომხეთის ტურისტული ატრაქციონები აღსანიშნავია ისტორიით დაინტერესებული მოგზაურისთვის. მათგან ყველაზე ცნობილია მისი მრავალრიცხოვანი და უძველესი მონასტრები და ეკლესიები. მაგრამ ქვეყანას ასევე აქვს საინტერესო პეიზაჟი და ბუნებრივი სილამაზე.

სომხეთის უმნიშვნელოვანეს ტურისტულ ღირსშესანიშნაობებს შორის არის ის ადგილები, რომლებიც იუნესკომ შეიტანა კაცობრიობის მსოფლიო მემკვიდრეობის ელანკოში: ჰაგპატისა და სანაინის მონასტრები (1996, 2000 წწ.), ტაძარი და ეჩმიაცინის ეკლესიები და ზვარტნოცის არქეოლოგიური ძეგლი. (2000), გეგარდის მონასტერი და ზემო აზატის ველი (2000).

HAGHPAT და SANAHIN- ის მონასტრები

ჰაგპატისა და სანაჰინის მონასტრები: ეს არის ორი ბიზანტიური მონასტერი, რომელიც მდებარეობს თუმანიის რეგიონში, ჩრდილოეთ სომხეთში, ისინი იყვნენ ცოდნის მნიშვნელოვანი ცენტრები კიურიკიანთა დინასტიის დროს (X-XIII საუკუნე). ეს ორი მონასტერი წარმოადგენს სომხური რელიგიური არქიტექტურის მიღწეულ უმაღლეს დონეს, რომლის უნიკალური სტილი არის ბიზანტიური ელემენტების და კავკასიის რეგიონების ტრადიციული არქიტექტურის ნაზავი. ორივე მონასტერი დაარსდა მე -10 საუკუნეში, ერთმანეთისგან რამდენიმე კილომეტრის დაშორებით. შენობები დომინანტურ მდგომარეობაშია მდინარე ძორაგეტის მიერ წარმოქმნილ ღრმა ხეობაში. ეს არის იდილური და მშვენიერი ბუნებრივი ადგილი.

კათედრალი და ეჩმიაცინის ეკლესიები

ეჩმიაცინის (ეჯმიაცინი) საკათედრო ტაძრები და ეკლესიები და ზვარტნოცის არქეოლოგიური ადგილი: ეჩმიაცინის ტაძარი და ეკლესიები (ეჯმიაცინი) და ზვარტნოცის არქეოლოგიური ადგილი წარმოადგენს ქვეყნის ტიპიური ეკლესიის ევოლუციას და განვითარებას გეგმიური ჯვრით და ცენტრალური გუმბათი. წმინდა ეჩმიაძინის ტაძარი, რომელიც აშენდა მე –5 საუკუნეში, ახლა სომეხი კათოლიკეების ადგილია. ასევე საინტერესოა ტაძრის შიგნით განთავსებული მუზეუმი, სადაც წარმოდგენილია სომხური ხელოვნების საგანძური, რელიქვიები და არქეოლოგიური ნაშთები.

ზვარტნოტების არქეოლოგიური ნაწილი

ზვარტნოცი, არის სტრუქტურების ძალიან დამაფიქრებელი კომპლექსი, რომელიც აშენდა მეშვიდე საუკუნის შუა ხანებში ეჩმიაცინთან (ეჯმიაცინი). მისი მშენებლობის დროს ის იყო სომხეთის ყველაზე მნიშვნელოვანი ტაძარი. ნანგრევების კომპლექსი წარმოიქმნება სან ჯორჯიოს საკათედრო ტაძრის (ზვარტნოც) და ნერსე III- ის სასახლის მიერ.

სხვა მონასტრები და ეკლესიები

გეგარდის მონასტერი და ზემო აზატის ველი: გეგარდის მონასტერი, რომელიც მდებარეობს გარნიდან ჩრდილოეთით რამდენიმე კილომეტრში, შეიცავს უამრავ ეკლესიას და სამარხს. რომელთა უმეტესობა კლდეშია გამოკვეთილი და წარმოადგენს სომხური შუა საუკუნეების არქიტექტურის მწვერვალს. შუა საუკუნეების შენობების კომპლექსი მდებარეობს დიდი ბუნებრივი სილამაზის ლანდშაფტში, გარშემორტყმულია კლდეებით აზატის ველის შესასვლელში. მონასტრის უძველეს კლდეში ამოკვეთილი ეკლესია წმინდა გრიგოლს მეშვიდე საუკუნით თარიღდება. მიუხედავად იმისა, რომ კომპლექსის მთავარი სტრუქტურა, ღვთისმშობლის ეკლესია, ჯვარედინი გეგმით, თარიღდება მეცამეტე საუკუნით.

ქვეყნის სხვა საინტერესო ადგილებია ჰაგარცინის მონასტერი, რომელიც მდებარეობს ქალაქ დილიჯანთან ახლოს. ეს მონასტერი შედგება მთელი რიგი სამონასტრო ნაგებობებისგან, მათ შორის სამი ეკლესია და რამდენიმე სამლოცველო. მთავარი ეკლესია წმინდა ასტვაწაწინისა, აშენებულია 1281 წელს, ხოლო უძველესი არის წმინდა გრიგორის ეკლესია, რომელიც თარიღდება მე -11 საუკუნით.

კიდევ ერთი საინტერესო შენობაა მე –9 საუკუნეში დაარსებული ტატევის მონასტერი. ეს მონასტერი ზის კლდოვან კლდეზე, რომელიც მდებარეობს სტრატეგიულად და დომინირებს ქვემოთა კანიონზე. მონასტრის ყველაზე მნიშვნელოვანი შენობა არის პოგოსისა და პეტროსის (პეტრე და პავლე) ეკლესია, რომელიც აშენდა მე -9 და მე -10 საუკუნეებს შორის. შიგნით, მე -10 საუკუნის ფრესკები კვლავ ჩანს.


არქიტექტურა

XIII საუკუნის სომეხი ისტორიკოსის ვარდან არეველცის თანახმად, ღარღავანკი აშენდა 661–685 წლებში, თავადი გრიგორ მამიკონიანის მიერ. ეკლესია არის ცენტრალურად დაგეგმილი ნავიანი ტეტრა-კონქის ტიპი, რვა ნახევარწრიული აფსიდით, რომლებიც ასხივებენ შიდა რვაკუთხა სივრციდან. რვა აფსიდის კედლის გარეგანი მონაცვლეობა რვა სწორხაზოვანი პანელით, რომელიც შეიცავს ფართო სამკუთხა ნიშებს, რომლებიც ჰყოფს თითოეულ აფსიდს. სქელი აფსიდის კედლები და გულსაკიდი საყრდენი ბარაბანი და თაღი ზემოთ. ბარაბანი და გუმბათის უმეტესობა მას შემდეგ ჩამოინგრა. შენობის გარშემო გეომეტრიული დეკორაციის ფრაგმენტები ჩანს.

არსებობს ორი პორტალი, რომლებიც მიდიან სტრუქტურაში. ერთის შუქზე, მოჩუქურთმებულია ჯვარედინი ხაჭკრის დიზაინი. გარედან სამკუთხა ნიშების კუთხეებში არის სვეტიანი დეკორაციები. სხვა დიზაინები შეიძლება ნახოთ სარკმლების ზემოთ სარდაფების, სარდაფებისა და კარნიზების გარშემო, ხოლო დეკორატიული თვისებები ოდესღაც იყო პორტალების გარშემო. ფანჯრების ირგვლივ შეიძლება ჩანდეს ფოთლოვანი რელიეფი, ხოლო გეომეტრიული რელიეფი არის შუბლთან და კარნიზებთან. ეკლესიის ინტერიერში ასევე შემორჩენილია რელიეფური კვალი. ეკლესიაზე აღმოჩენილი დეკორატიული რელიეფი წააგავს ეჯმიაწინის მე -7 საუკუნის ზვარტნოცის ეკლესიას.

სარესტავრაციო სამუშაოები ჩატარდა ეკლესიის ჩრდილოეთ მხარეს 1948 წელს. ზოგიერთი არმატურა შეიძლება ნახოთ იმ ტერიტორიის გასწვრივ, სადაც დრამი ოდესღაც იდგა.


წმინდა პოგოსისა და პეტროსის ტაძრის გარე ნაწილი ტატევის მონასტერში - ისტორია

2003 წლის აგვისტოში აბა სერაფიმე და მამა სიმონ სმიტი იყვნენ სომხური სამოციქულო ეკლესიის არჩაკის ეპარქიის (რომელიც მოიცავს მთიან ყარაბაღს და ისტორიული არყის მიმდებარე განთავისუფლებულ ტერიტორიებს) არქიეპისკოპოს პარგევ მარტიროსიანის სტუმრებს. მათ თან ახლდა დოქტორი მანუკ ჰერგნიანი, Vem სომხური რადიოს აღმასრულებელი დირექტორი.

ჩვენ გავემგზავრეთ არჩაღში ლაშქრობაში დოქტორი ედუარდ დანიელიანი, სომხეთის რესპუბლიკის მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის უძველესი და ადრეული შუა საუკუნეების სომხური ისტორიის შემსწავლელი ჯგუფის ხელმძღვანელი და ერევნის სახელმწიფო ენათმეცნიერების რეგიონული კვლევების კათედრის გამგე. უნივერსიტეტი, სადაც ის ასწავლის ბრიტანეთისა და სომხეთის ისტორიის სფეროს კვლევებს. ედუარდი იყო ინფორმაციის აბსოლუტური ფონდი და ყველა კითხვას, რომელსაც მე ვსვამდი სომხეთის ისტორიის შესახებ, პასუხობდა ღრმა და მეცნიერული სიზუსტით. ჩემმა გენეალოგიურმა ინტერესმა ბაგრატიდთა და არწრუნიდების უძველესი სამთავროებისადმი აშკარად გაახარა იგი და ჩვენ გადავედით სომხების განხილვაში. დიასპორაისევე როგორც ჩვენი საკუთარი ოჯახის წარმომავლობა. მანუკმა იცოდა, რომ მისი წინაპრები გადასახლდნენ ბაიაზიტიდან არარატის მთის დასავლეთ ფერდობზე (ახლანდელი აღმოსავლეთ თურქეთი) 1828 წელს, რუსეთ-თურქეთის მრავალი ომის დროს.

ერევნიდან გასვლისთანავე ჩვენ გადავლახეთ დიდი ბრტყელი არარატის დაბლობი, რომელიც ჩვენს მარჯვნივ დომინირებდა შორეული თოვლით დაფარული მწვერვალი არარატ-მასისის (5,165 მ) სიმაღლეზე, რომელიც მაღლა ასდიოდა დაბურულ ღრუბლებს ზემოთ ახალი იერუსალიმის მსგავსად, რომელიც ზეციდან ჩამოდიოდა. ძნელი არ იყო იმის გაგება, თუ რატომ აქვს არარატ-მასისს ასეთი ემოციური და სიმბოლური ძალა სომხურ გრძნობებზე. მე დავფიქრდი ისტორიული სომხეთის ამ ბირთვის სტრატეგიულ დაუცველობაზე, როდესაც წარმოვიდგენდი დამპყრობლური არმიების გადასვლას: რომაელი, ბიზანტიელები, მონღოლები, სპარსელები, თათრები, სელჩუკები, ოსმალეთი და ქემალისტური თურქები, რომლებმაც თითოეულმა გაანადგურეს სომხური ერის სუსტი დამოუკიდებლობა. როდესაც ჩვენ სამხრეთისა და შემდეგ აღმოსავლეთისკენ მივდიოდით სომხეთის სამხრეთ პროვინცია ზანგეზურში (სიუნიკი), გზა გადიოდა ზანგეზურის მთების ბრწყინვალე მთისწინეთში. ზანგეზურის სახელი ტრადიციულად მომდინარეობს გეოგრაფიული სახელწოდებიდან ძაგეძორი, სომეხი პატრიარქ ძაგიკის სამფლობელო. ხალხური ეტიმოლოგიის თანახმად, სახელი ნიშნავს "ზარს, რომელიც არ ისმის", რომელიც მომდინარეობს ლეგენდადან ზარის შესახებ უძველესი ეკლესიის მდინარე ვოროტანის ხეობაზე. უზარმაზარი ზარი ისმოდა სამოცი კილომეტრის მანძილზე და ემსახურებოდა ექვსასი სოფლის გაფრთხილებას მტრების მოახლოების შესახებ, რაც მათ საშუალებას მისცემდა გაქცეულიყვნენ ტყიან გორაკებში და გაეღოთ გზა ტატევის აუღებელი მონასტრის უსაფრთხოებისაკენ. ნათქვამია, რომ მე –8 საუკუნეში არაბმა დამპყრობლებმა უშედეგოდ სცადეს ზარის განადგურება, სანამ საბოლოოდ არ დაანთეს მის ქვეშ მძვინვარე კოცონი, რამაც გამოიწვია კლაპერის დნება მის გვერდით.

საიმპერატორო რუსეთის დაცემის შემდეგ, ამ მხარემ გაუძლო დროის გამოცდას. აზერბაიჯანის რესპუბლიკის პრეტენზიები (მხარს უჭერს თურქეთი) სომხურ რეგიონებს ნახიჯევანში, ზანგეზურსა და ყარაბაღში სომხების სასტიკი წინააღმდეგობა მოჰყვა და კონფლიქტის ცენტრი გახდა. 1918 წლის ივნისში სომხეთის რესპუბლიკის წინააღმდეგ თურქული ჯარების შეტევისას ისინი შეიჭრნენ ნახიჯევნის მხარეში, მაგრამ დამარცხდნენ სომხური პოლკის მიერ გენერალ ანდრანიკ ოზანიანის მეთაურობით (1865-1927). ივლისის ბოლოს თურქულმა ძალებმა აზერბაიჯანელი მუსავატისტების მხარდაჭერით დაიკავეს ნახიჯევანი, მაგრამ პირველ მსოფლიო ომში დამარცხების შემდეგ თურქეთს მოუწია უკან დაეხია ოკუპირებული ტერიტორიებიდან, მათ შორის ნახიჯევანიდან (1918 წლის დეკემბერი). მუსავატისტებმა დაიკავეს რეგიონი, მაგრამ 1919 წლის მაისში სომხეთის რესპუბლიკის სამხედრო ძალებმა გაათავისუფლეს ნახიჯევანი. 1920 წლის ივლისში ნახიჯევანი დაიკავეს მე -11 წითელი არმიის პოლკებმა და იქ შეიქმნა საბჭოთა ძალა. მოსკოვის ხელშეკრულების თანახმად (1921 წლის 16 მარტი) საბჭოთა რუსეთისა და ქემალისტური თურქეთის მიერ ხელმოწერილი ნახიჯევანი შეუერთდა საბჭოთა აზერბაიჯანს. ამრიგად, ქემალისტურმა თურქეთმა სომხეთიდან დაიპყრო ყარსის რაიონი და სურმალოს მხარე (სურბ მარიამი - წმინდა მარია), ერთი მხრივ, და დაეხმარა საბჭოთა აზერბაიჯანს ნახიჯევანის შემოერთებაში, რომელიც 1924 წლის თებერვალში გადაკეთდა ნახიჯევანში (სახელი არასწორად იყო დაწერილი Naxçivan ) ავტონომიური საბჭოთა სოციალისტური რესპუბლიკა აზერბაიჯანის სსრ -ს შემადგენლობაში. გენერალ ანდრანიკისა და შემდეგ ცნობილი სომეხი სარდლის გერეგინ ნჟდეჰის (1886-1955) ძალისხმევით ზანგაზური დარჩა სომეხი და არ განიცადა იგივე ბედი, როგორც ნახიჯევანმა. თუმცა, ზანგეზური აზერბაიჯანს რომ გადაეცა, ყარაბაღი იმდენად მყარად იქნებოდა ალყაში მოქცეული აზერბაიჯანის მიერ, რომ ვერასდროს მოიპოვებდა დამოუკიდებლობას. საბჭოთა ხელისუფლების წლებში აზერბაიჯანელმა მმართველებმა გააცნობიერეს სომეხთა - ნახიჯევანის აბორიგენული მოსახლეობის დეპორტაციის პოლიტიკა. მას თან ახლდა ვანდალიზმი - სომხური ისტორიული ძეგლების განადგურება, განსაკუთრებით ქრისტიანული ეპოქის (ეკლესიები და ხაჩქარები - ქვის ჯვრები).

მთავარი გზის დატოვების შემდეგ და მცირე გზის გავლით მდინარე არპას შენაკადის ციცაბო ხეობაში, მივედით ნოროვანქში ("ახალი მონასტერი"), რომელიც, ისევე როგორც უძველესი სამონასტრო ადგილები, დრამატულად მდებარეობს კლდის მწვერვალზე. მონასტერამდე შეგიძლიათ მართოთ მანქანა, ნოროვანკში იყო უამრავი ტურისტი, მათ შორის ამერიკელი სომხების მეგობრული ოჯახი, რომლებმაც გამომიკითხეს თავიანთი საშინაო ფილმისთვის და უაზროდ იკითხეს ჩემი აზრი, მიმაჩნია თუ არა სომხეთი უსაფრთხო ადგილად ტურისტებისთვის. რა


სამი ეკლესიისგან შემდგარი კომპლექსი დაუბრუნდა თავის ყოფილ დიდებას ჯერ კიდევ 1998 წელს კანადელი სომეხი ოჯახის გულუხვობის წყალობით. ეს იყო ვაიოწ ძორის ("ვაის ხეობა") ან სიუნიკის რეგიონის ბატონობა, ოდესღაც ორბელიანთა ოჯახის ტერიტორია. ზაქარიდ მთავართა თავდაპირველად ფეოდალური ქვეშევრდომები, სიმბათ ორბელიანი დაჯილდოვდა დაზიანების დიდი ხანის მონგის სტატუსი 1252 წელს და გახდა უშუალოდ მონღოლებზე დამოკიდებული, რაც განაპირობებს მათ დაყოფისა და მმართველობის პოლიტიკას. სომეხი ფეოდალური თავადაზნაურობა სულით ახლოსაა შოტლანდიურ კლანებთან და კელტური ტრადიციის მსგავსად, თითოეულ კლანს ჰყავდა თავისი ეპისკოპოსი, ხშირად კლანის მთავართა ოჯახის შთამომავალი. სტეფანოს ორბელიანი, რომელიც გარდაიცვალა 1304 წელს და დაკრძალულია აქ, იყო სიუნის მიტროპოლიტი და გამორჩეული ისტორიკოსი.

დაარსდა ეპისკოპოს იოჰანეს მიერ, ვაჰანავანკის აბატი, 1205 წელს ადრე (მე -9 საუკუნე) ეკლესიის ადგილზე, იგი გახდა სიუნის ეპისკოპოსის ცენტრი. წმინდა კარაპეტი არის ერთნავიანი შენობა სამხრეთიდან ეზოთი, რომელიც აღმოაჩინეს 1982 წელს გათხრების შედეგად. ჩრდილოეთ მხარეს, წმინდა კარაპეტის მიმდებარედ არის წმინდა სტეფანე პროტომოწამის ეკლესია, რომელიც აშენდა პრინც ლიბარიტ ორბელიანის მიერ 1216 წ. 1222 წელს და აკურთხეს 1223 წელს. მას აქვს ჯვარედინი ინტერიერი, თითოეულ კუთხეში ორსართულიანი სამლოცველოებით და გუმბათით, რომელიც 1840 წელს მიწისძვრამ დაანგრია და არ აღადგინა 1980 წლამდე. წმინდა სტეფანეს ჩრდილოეთ მხარეს არის წმინდა გრიგოლის ეკლესია-მავზოლეუმი. არქიტექტორ სირანესის მიერ დაპროექტებული იგი აშენდა თავადი ტარსაიჩ ორბელიანის მიერ 1275 წელს მისი ძმის, პრინც სიმბატ დიდის საფლავზე. 1251 და 1256 წლებში მან ჩაატარა ორი სახიფათო მოგზაურობა კარაკორუმის დიდი ხანის კარზე, რათა დაერწმუნებინა იგი სიუნიკის რეგიონისთვის გადასახადისგან გათავისუფლების მინიჭების მიზნით. ერთი ამოკვეთილი საფლავი, რომელიც ასახავს უცნაურად ანთროპომორფულ ლომს, ფარავს პრინც ტარსაიჩის შვილისა და ეპისკოპოს სტეპანოსის ძმის, ელიკუმის საფლავს, რომელიც გარდაიცვალა 1300 წელს. გავით, რომელიც საუკეთესოდ არის აღწერილი, როგორც დასავლური ნართექსის გრანდიოზული ვერსია, დასავლეთით, დათარიღებული 1261 წლიდან, ემსახურება ორბელიან მთავრების მავზოლეუმს. გარე კედლები გავით აქვს განსაკუთრებით მდიდარი რელიეფური ქანდაკება და მთელი კომპლექსი მდიდარია ხაჩქარებით. მამა ღმერთის განსაკუთრებით გასაოცარი გამოსახულება ერთში ტიპანუმი ფანჯრის მიღმა, გამოსახულია ის, თუ როგორ ატარებს ადამის თავი მკერდში, როდესაც სულიწმიდა მასზე გადმოდის მტრედის სახით, ხოლო მეორეში ტიპანუმი კარის ქვემოთ, ღვთისმშობელი და ჩვილი მაცხოვარი ტახტზე სხედან უხვად მოქსოვილი ფოთლების ფონზე.

კომპლექსის აღმოსავლეთ მხარეს არის ღვთისმშობლის (ასტვაწაწინ) ეკლესია, რომელიც აშენდა 1339 წელს და ზოგჯერ უწოდებენ "ბურტელაშენს" მისი მშენებლის, თავადი ბურტელ ორბელინის სახელით. იგი შეიქმნა დიდი შუასაუკუნეების მხატვრის, მხატვრის, მოქანდაკისა და არქიტექტორის, მომიკის მიერ. ის არის ორსართულიანი, მაგრამ აქვს ღრმა საძვალე, რომელიც მოჭრილია ფსკერზე, რომლის მიღწევაც შესაძლებელია მიწის დონიდან მთავარი შესასვლელის გავლით. პირველი სართულის სამლოცველოში შესვლა შესაძლებელია მხოლოდ მთავარი შესასვლელის ორივე მხარეს აღმართული ციცაბო გარე საფეხურებით. მამა სიმონის თავბრუსხვევამ ის მიწაზე შეინარჩუნა, მაგრამ მიუხედავად იმისა, რომ სიმპატიური ვიყავი, მე აღმაფრენა ავიღე, რადგან სამლოცველოს დიდება არის სინათლე, რომელიც მიედინება თორმეტი სვეტიანი როტონდაში. 1997 წლამდე ეკლესიას ჰქონდა მხოლოდ უბრალო გადახურული სახურავი, მაგრამ 1997 წელს ბარაბანი და კონუსური სახურავი აღდგა ფრაგმენტული წყაროების საფუძველზე.

ნოვროვანკიდან რომ გამოვედით, ჩვენ წავედით გლაძორის საძებნელად, ნაკლებად შთამბეჭდავი ადგილის, მაგრამ უზარმაზარი მნიშვნელობის სომხური კულტურის ისტორიაში. გლაძორის მონასტერი დაარსდა ნერსეს მჩეცის მიერ 1282 წელს და იყო უნივერსიტეტი, სულ მცირე ცხრა პროფესორით და თხუთმეტი ლექტორით. გამოჩენილმა საეკლესიო მეცნიერებმა, მეცნიერებმა და ისტორიკოსმა ეპისკოპოსმა სტეფანოს ორბელიანმა აქ მიიღეს განათლება. It was known as the ‘glorious second Athens’, ‘the seat and school of our holy doctors’ by contemporaries and students came from all over Armenia and even from Cilicia. It was famed for its ancient manuscripts and became an outstanding school of miniature painting, many of which are preserved in Armenia’s great manuscript collection housed in Yerevan’s Matenadaran. To avoid the Mongol advance the university eventually transferred to Vostan Gavor after Nerses’ death in 1338, when the monastery rapidly declined and the site was subsequently sacked and left in ruins. Its prestigious reputation ultimately led to the foundation of the Gladzor Management University in Yerevan in 1991, the Gladzor Bank and Gladzor Brandy, a blend of the ubiquitous Armenian spirit.

The site today, known as Tanahati Vank (or Tanade) is along a serpentine road and halfway up a deserted hillside The small Church of St. Stepanos, built of slate coloured stone between 1273-79, boasts external carvings of the Proshian and Orbelian heraldic devices, the latter consisting of a lion and a bull. The university ruins are further down the hill and revealed a small fifth century basilica when excavated in 1970. Below this a large area has been concreted to serve as a car park when coach loads of pilgrims come for occasional services.

A single hawthorn tree, twisted into grotesque shapes by the winter winds, offered shade from the fierce sun and unbelievably, a small modern drinking fountain provided a constant stream of clear, fresh spring water. Here we stopped and refreshed ourselves with sweet apricots and delicious sandwiches of local bread filled with cheese and sprigs of fresh garlic.

Retracing our steps some seven kilometres, we came across the Museum of Gladzor University, established in the seventeenth century Church of St. Hakob in the little village of Vernashen. Outside the entrance seven handsome modern khatchkars have been erected, representing the trivium (grammar, rhetoric & logic) and quadrivium (arithmetic, geometry, astronomy and music) of mediaeval education. There are also a number of handsome, ancient khatchkars. Inside the little museum offers displays on educational institutions in Armenia, maps illustrating the spread of Gladzor’s influence and reproductions of famous manuscripts created at Gladzor.

While navigating these serpentine roads Eduard recounted the history of Karekin Nzhdeh (1886-1955), a celebrated Armenian nationalist who distinguished himself leading a band of Armenians volunteers alongside the Bulgarians against the Turks in the First Balkan War of 1912 and then went on to lead the Armenian regulars against the Turks and Soviets during 1919-1921. Through his efforts Zangezour stayed Armenian and did not suffer the same fate as Naxçivan. From 1921-1944 Nzhdeh lived in exile in Bulgaria, but, like so many exiles, he was enticed back to his homeland, only to be imprisoned by Stalin until his death. He died in prison in Vladimir and the Soviet authorities rejected his brother’s request that his body should be returned to Armenia. However, in 1983 a group of Armenian intellectuals secretly removed his remains a symbolic portion was interred on the slopes of Mount Khustup while the rest were reburied in Spitakover churchyard, some seven kilometres north of Gladzor, at peace now in an independent Armenia.

We left the main road (A317) shortly before reaching Goris as the next stage of our pilgrimage was to take us to the monastery of Tatev, high up in the thickly wooded mountains. For some ninety minutes we drove on meandering roads which hugged the ridges like the contour lines on a map. As we climbed higher the views became awesome and the abyss, deep down below, daunting. The occasional burnt out chassis, glimpsed fleetingly as we zig-zagged ever onwards and upwards, became unnerving. Manuk drove skilfully, nonchalantly steering round recurring hairpin bends with a rhythmic regularity which revived my latent acrophobia. I sat petrified, pointlessly yet resolutely, gripping the handle above me with ivory knuckles in a sort of premature rigor mortisრა After attaining the first summit there was no time for respite before we plummeted down identical roads in a mirror image of the uphill drive, the whole journey being repeated like some fairground roller-coaster. Following the Gorge of the Vorotan river, we eventually arrived at Tatev monastery, and the effort was not a disappointment but, like all good pilgrimages had not been without some exertion.

The fortified monastery had also served as the seat of the bishops of Syunik. It was named after St. Eustathius, one of the LXX disciples, who accompanied the Apostle Thaddeus to Armenia and was martyred here. The original church dates from the fourth century and served a community of hermits. In 844 Bishop David of Syunik persuaded the local princes to grant land and villages as endowments for the monastery and between 895-906 Bishop Ter-Hovhannes built the main church dedicated to Saints Poghos and Petros (Peter and Paul). Bishop Stepanos Orbelian noted that it housed six hundred monks, philosophers “deep as the sea”, able musicians, painters, calligraphers. St. Gregory’s Church was added in 1046 and the surrounding walls. In 1138 an earthquake destroyed Sr. Gregory’s Church and the dome of SS. Petros and Poghos, which were reconstructed by Stepanos Orbelian in 1295. In the 1250s the monastery was restored by Smbat Orbelian. In eleventh century the Tondrakian heretics probably supported the peasantry of Syunik in an insurrection against the monastery. Sacked at the end of the first quarter of fifteenth century by Timurids. The monastery was seriously damaged by an earthquake in 1931.

We parked just outside a solid round tower which stood beside the main entrance. On our right were steps leading up to the little domed Holy Mother of God Church which was added in 1087. The walls were alive with tiny lizards, vigorously going about their business in the afternoon sun.

The large grassed enclosure had stone buildings around every side, through whose cool, dark and deserted chambers one could wander at will. On the east side the drop was sheer and elegant barrel-vaulted chambers framed vistas of breathtaking grandeur. Somewhere beneath, high above the steep wooded slopes, the stillness was broken by the sound of a waterfall crashing into the gorge below. For a more panoramic view we climbed up to the tiles above, where centuries of accumulated neglect had produced a lush and verdant roof-garden.

A huge crane stood beside the main church with its last load of concrete slabs still suspended above the ground, though the rails on which it had once moved back and forth were long since rusted and overgrown. Restoration had started in 1974 but probably ground to a halt in 1998. We later learned from the resident caretaker that the Catholicos had visited only the day before, probably with a potential philanthropist who would complete the reconstruction.

Built against the south wall of SS. Petros and Poghos is a large rectangular stone sarcophagus with a pitched roof. At each end there are two small turban-topped finials, reminiscent of those found on the end of the tombs of Ottoman sultans, whilst in the centre rises a miniature tower surmounted with a cross. The whole is covered in elaborately carvings and khatchkars commemorating priests and bishops. It became clear only later that this structure, which could only be entered from the main church, housed the tomb of S. Grigor of Tatev.

A monument, called ‘Gavazan’ or ‘Rocking Pillar’, which had been erected in 904 in the open, was an unusual combination of Armenian architecture and engineering. It comprised an octahedral pillar, built of small stones, eight metres high and crowned with an ornamented cornice, the whole surmounted by an open-work khatchkar. Its purpose was to warn of seismic tremors, and it is said that even at the mere touch of a hand, the pillar, hinge-coupled to a stylobate, would tilt and then returns to its initial position. Now bound with metal ribs to preserve it from perishing, it can no longer function and may one day fall victim to the very event against which it was intended to warn.

Inside the huge Petros-Poghos Church there were remains still visible of ancient frescoes and the simple marble slab, marking the tomb of St. Grigor where we prayed and lit candles. There were already a few burning when we entered and the approach of a family car just as we were leaving strongly suggested that there is a steady trickle of pilgrims throughout the day. The fairly recent marble floor, which had been laid during an earlier restoration, had no place in the planned future and was now foredoomed, as being neither authentic nor in keeping with the more sensitive renovations currently being undertaken.

Our way to Karabagh meant that we first had to retrace the ninety minute drive to the main road, by which time I had become a more intrepid mountaineer if not blasé about heights. Just outside Goris we stopped for a rest and a meal. In the bend of the trunk road was a dilapidated hut used both as a home and as a wayside restaurant. Behind it, only feet from the passing traffic, was a simple haven of tranquillity: a natural spring, plump chickens mercilessly attacking the grass and a home-made bower, where we consumed freshly barbecued meat and strong coffee. Goris is the first place since leaving the Araratian plain where one can get a mobile phone signal and also the last before entering Karabagh.

Soon after leaving Goris the road noticeably changed and we were now on a sleek modern carriageway gently descending in large circuits as we crossed from Armenia to what had been Azerbaijan only a decade before. This had been paid for by the Armenian დიასპორა at the cost of $125 million. Yet the border marking our entry into the Republic of Nagorno-Karabagh was little more than a small police checkpoint and we were waved on without any formalities.

The Republic of Mountainous Karabagh’s independence is unrecognised by the international community, its status being akin to the Republic of North Cyprus. In reality, although it retains the semblance of government and statehood, its defence and economy is tied to Armenia, from whom it receives financial and political support.

Under Imperial Russia administrative areas largely followed the ethnic distribution of the population, so that Karabagh formed part of the Elizavetpol Governorate. Following the Russian Revolution and the short-lived Transcaucasian Republic, the newly declared Turkish satellite Republic of Azerbaijan laid claim to Karabagh and Yengezour. At that time Karabagh had a population of 72% Armenians. In the aftermath of the 1915 Genocide, the Armenians of Karabagh naturally preferred to declare their independence, which they did in July 1918. The Azeri response, in September 1918, was for Turkish troops to enter Baku and massacre some 30,000 Armenians as well as destroying hundreds of villages in the governorates of Baku and Elizavetpol (now known variously as Ganja, Gandža, Ganzak and Gəncə). A month later Turkey admitted defeat in the Great War and surrendered to the Allied powers. Britain now became the significant power and offered support to Azerbaijan, which it saw as crucial to its anti-Soviet policy. It firmly supported the Azeri claim to Karabagh and its threats to impose hegemony by force if arms. Unable to resist this, the Congress of the Armenians of Karabagh accepted “to be provisionally within the borders of the Azerbaijani Republic till the final solution of the problem at Peace Conference in Paris.” However, to forestall Azeri occupation, the Armenian population of Karabagh rose in revolt and between March-April 1920 fierce fighting followed and some 20,000 Armenians were slaughtered in Shushi. In 1920 the total population was 60,000 of which 47,000 (over 78%) were Armenians.

Although Karabagh was liberated by Armenia in April 1920, this coincided with the incorporation of Azerbaijan into the Soviet Union, which merely perpetuated the old Azeri territorial claims. To forestall the threat of invasion by combined Russian and Azeri forces, the Armenians of Karabagh declared themselves as Soviet, although a brief uprising declaring an independent Artsakh was fiercely suppressed by the Soviets between January-April 1921. At first it appeared that Russia favoured Karabagh’s incorporation into Armenia but, by July 1921, Stalin had arbitrarily resolved that whilst it should have wide regional autonomy as an oblast it should be incorporated within the Republic of Azerbaijan. Throughout the 1960s there was sustained pressure from Karabagh to be transferred to Armenia but only in 1988 was the pressure for independent resumed through massive protests and public demonstrations. From 1991-1994 a fierce war was fought, leaving an estimated 30,000 dead. Combat ended with a cease-fire but no peace treaty has yet been signed and the two countries are still officially at war.

Since the time of the cease-fire in 1994, one fifth of Azerbaijan is still ‘occupied’ by Karabagh or, as Eduard and Manuk corrected me, ‘liberated’ territories. One of these is the Lachin corridor, down which we had just driven, previously a pass in the Karabagh Mountain range, where the Azeri territory formed a narrow bottleneck between Armenia and Karabagh. It is now no longer an “umbilical cord” linking the two territories but a new province of Kashatagh, stretching to the Araks river (on the borders of Iran) in the south to the Murovdag mountains in the north, comprising some 2,000 square metres, all of which has been resettled by Armenians, who now number 12,000.

At Lachin (renamed Berdzor), a town sprawling over the hillside as the road climbed up the valley, we saw the shells of a few homes destroyed in the war, but the population (which now number 5,000) looked tranquil and relaxed strolling about in the early evening. A new church, built in traditional style, sits on the edge of the valley and offered a peaceful view across this hotly disputed track of land.

From here we drove a further thirty kilometres to Shushi, by which time it was already dark. The episcopal residence is across the road to the west of the Cathedral and we were warmly received by Archbishop Pargev Martirossian of Artsakh. He was born in Sumgait, just north of Baku, which is the third largest city in Azerbaijan, and studied at Etchmiadzin and Leningrad before his consecration to the episcopate in November 1988 and appointment to the diocese of Karabagh in 1989. The Communists had suppressed the diocese of Karabagh in 1930 and arrested Bishop Vrtanes, who was exiled and imprisoned. Thereafter Karabagh had no bishop, although there was a centre based in Baku, until 25 December 1989 when Azeri extremists burned down its Armenian Church. Bishop Parkev, accompanied by three priests, established himself in Stepanakert which, being a Soviet city, had no churches at all. He was unable to move to Shushi into its liberation in 1994. Inevitably he played a hugely significant rôle in the conflict, which earned him the respect and affection of the people of Karabagh. In 1989 there were no Armenian churches functioning in Karabagh, whereas today there are twenty-two. Although aged only forty-nine, the strain of the past momentous decade and a half are reflected in his grey beard, the deep lines of his face and the fact that in 2001 he underwent a triple heart bypass. His manner is gracious and modest, yet his speech is vigorous whilst his eyes twinkle with intelligence and good humour. He speaks good English, which markedly improved with practice, and jokes that he learnt his first words from listening to the Beatles’ lyrics in his youth. Among his latest enterprises is Vanakan Mineral Water, whose label declared discretely, in both English and Armenian, that it came with the blessing of Bishop Parkev. It tasted good, although much of the effervescence seemed to escape on opening.

That night we were accommodated in the comfortable Shushi Hotel, a twelve-roomed enterprise recently built by eight Armenians and one Lebanese at the cost of $160,000.

In the morning, when I wandered out on my balcony overlooking Shushi’s Cathedral, glistening white in the early morning sunshine, and the incipient garden which covered what looked like the foundations of bombed buildings, it was a tranquil scene. Below me some men were engaged in not very pressing repairs on an ancient car whilst an elderly man was weeding the front garden of the hotel. In the distance, through the cool morning haze, the green hills of Karabagh towered over the horizon. Over breakfast with Bishop Pargev we talked about the state of the church in Karabagh. The impressive Amenaprkich Ghazanchetsots Cathedral, although built between 1868-1887 suffered heavily at the hands of the Azeris. In the 1940s it was used as a granary and by the 1950s much of the exterior dressed stone had been removed to use elsewhere, the impressive pointed top to the cathedral dome had been decapitated and high apartment blocks erected all around to begun to conceal the cathedral from sight. In the 1970s explosives were placed in the foundations of the massive pillars but failed to bring down the vault. The structure was neglected and ruinous and during Karabagh’s war of liberation it was used as a depot for thousands of Grad missiles, knowing well that the Armenians would never attack the cathedral. These were used to rain down some fifteen thousand rockets and missiles in the bombardment of Stepanakert, vulnerable in the valley below. Other churches and cemeteries in Shushi and around were systematically vandalised or destroyed.

Eduard stayed behind to discuss his research with Bishop Parkev, and we set off again in our faithful Lada. As we left Shushi the marks of war were clearly visible. Shushi was in fact the last Azeri stronghold to fall on 9 May 1994 and its capture marked the cease-fire. A few doors from the bishop’s house there are the ruined shells of houses, whilst half-occupied blocks of flats show the marks of war. After 1920 the Azeri population of Shushi steadily outnumbered the Armenians, who comprised only two thousand out of seventeen thousand before Karabagh’s liberation. After 1994 the population was exclusively Armenians and numbered five and a half thousand but now, because of lack of employment, there are little more than 3,000 people.

Stepanakert, the republic’s capital, is a pleasant, clean, well-ordered city with broad tree-lined streets. Fighting here was fierce but all obvious signs of destruction have been removed and the atmosphere is calm and relaxed. We had driven down from Shushi on good roads but as we neared the northern outskirts of the capital the road suddenly became a building site. Hardcore had been laid and lorries and machinery were everywhere engaged in work on the next stretch but the road ended abruptly. It was actually being constructed as we watched ! However, unlike British sites, cars were permitted to drive on the unmade road. Our progress now slowed down rapidly as we manoeuvred across the rutted surface whilst simultaneously trying to keep our distance from large trucks going about their lawful business. As we drove on, the activity became less, then ceased completely and the road reverted to a wide dirt track running north alongside a deserted railway line, which had once served both Azerbaijan and Karabagh. At Aghdam, occupied by Armenia since July 1993, two roads headed towards Azerbaijan but we stayed close inside the present border on the road to heading to Martakert.

This borderland showed the extent of the destruction wreaked by war. Ruined portions of walls stood starkly where once entire villages had been, the whole revealing a desolate and sombre landscape. In places even the encroaching vegetation had been burned and the earth was parched and blackened. To the sides faded signs warned us that we should not stray from the road as the areas were still mined, though one notice declared that it had been cleared by the Halo Trust, though this unimpeachable charity has been stigmatised as an enemy of the state by Azebaijan for “supporting” Karabagh.

The region of Martakert was the scene of a successful Azeri offensive in the summer of 1992, which resulted in the occupation of over 80% of its territory, triggering the flight of the Armenian population. However, a successful Armenian counter-offensive in February 1993 reversed the situation, culminating in the liberation in June the same year of the town of Martakert. It was not until after the cease-fire that refugees began to return to their homes but six out of the district’s sixty towns and villages remain under Azeri control. We stopped at one of the many ramshackle wooden shops which lined the road here. The enterprising locals made no attempt at specialisation, one shop offering tin foods and female fashions, whilst another appeared to be purveying outsize water melons and spare car parts. We bought some bottled water and ice lollies. Whilst we sheltered in the meagre shade of a couple of small trees and hastily consumed these rapidly melting refreshments, an overweight army officer pulled into the shop with his car radio pumping out what Manuk disparagingly referred to as Turkish belly-dance music, something which no self-respecting Armenian should tolerate.

From here we followed a steadily deteriorating track to the west, leaving the war-torn desolation and driving through beautiful rural scenery with the Mrav mountains in the distance to the north. Descending from the hills we reached the Sarsang Reservoir before travelling alongside the steady flowing Tatar river, which fed it. At that point a wide flood plain showed a complete absence of human habitation. The car bumped its way bravely until it came to a sudden halt where the track disappeared into an impassable slough some thirty feet across. It hardly seemed possible that we had gone so far only to reach a dead end. One could easily navigate the obstruction on foot but as the terrain sloped down to the river on our right, and an embankment of rock loomed up on the left, it seemed unavoidable. As we were pondering the problem a pair of local rustics appeared from nowhere. Relieved, Manuk hailed them and asked their advice, though their reply didn’t seem to impress him. It appeared that their accents were so thick that their response was barely intelligible whilst Manuk’s metropolitan Armenian was probably just as unfamiliar to them! However, the gist of their advice was to drive straight through it. None of us was convinced that this was sound counsel, especially as stones cast into the murky water seemed to sink a long way down. Just at that moment I spotted a distant lorry lumbering along in our direction. As it would be faced with the same problem we would see how they would resolve matters. When it got nearer, however, it temporarily vanished from view among the trees only to reappear on what must have been a parallel road on a higher level. Manuk enquired again of our rustics about this road, but they shook their heads sagely, warning that the higher road was worse than ours and that we would still be better to drive on. Unconvinced, we returned to the car, reversed with some difficulty and then retraced our way to where the higher path joined our road, all the while being watched suspiciously by our yokels, who appeared to view us as mildly unhinged. As we continued our journey on this road Manuk uncharitably suggested that too much inbreeding had doubtless affected their intellects, whilst I surmised that they might be a species of local wrecker, whose livelihood probably depended on the misfortunes of unwary and too trusting travellers.

The next stop on our pilgrimage was Dadivank, sometimes called Khutavank (‘monastery upon-the-hill), situated on the edge of a steep gorge amidst heavily wooded hills, on the left bank of the Tartar (Trtu) river. Before liberation it stood on the very edge of Mountainous Karabagh, overlooking Azeri territory. Traditionally founded at the end of the first century by the martyr, St. Dadi, another disciple of St. Thaddeus Dadivank was first mentioned in mediaeval chronicles in the 9th century. The monastic complex of Dadivank consists of the Memorial Cathedral (Katoghiké), Church of the Holy Virgin, Chapel, Memorial Bell-Tower and several auxiliary buildings.

The Katoghiké was erected in 1214 by the Queen Arzou of Haterk and Upper Khachen.. The interior walls are richly decorated with frescoes. Part of a large inscription in Armenian, which covers the entire entrance wall of the Cathedral proclaims: “I, Arzou-Khatoun, obedient servant of Christ … wife of King Vakhtang, ruler of Haterk and all Upper Khachen, with great hopes built this holy cathedral on the place where my husband and sons rest in peace … My first-born Hassan martyred for his Christian faith in the war against the Turks, and, three years later, my younger son Grigoris also joined Christ … Completed in the year 663 of the Armenian calendar.” The external southern wall depicts princes Hassan and Grigoris holding up the church in carved relief, whilst St. Dadi and King Vakhtang appear in the same posture on the eastern wall. These princely families, with Arabic or Persian names (such as Hassan, Abas or Abulgharib), vividly illustrate the problem of living for generations under Persian influence.

Dadivank Monastery was reconsecrated in 1994 and since 1997 architectural restoration has made good progress. A group of architects were working in the Katoghiké plotting in detail the khatchkars set into the wall as well as all other ancient epigraphy, but generations of neglect has taken its toll and a much will still be needed to restore this historic monastery to its former glory. We encountered a group of Armenian tourists, one of whom – a rather assertive young lady with passable English – launched into an unsolicited guided tour and explanation of Armenian Church history. When I thanked her, she asked if we were Protestants. I explained that we were British and Orthodox but she was unconvinced, declaring authoritatively that all British were Protestants ! Later we sat at an old trestle table and drank some of the clear spring water which flowed freely from a nearby standpipe. Manuk chatted to the old caretaker and his wife about the problems of living on the border during the war. They admitted that the Azeris had looked after the site quite well and that their biggest problem had come from secular Armenians who didn’t treat the site with the respect it deserved. When the old man learned that we were heading for Gandzasar he asked to come with us as his wages were months in arrears and he needed to collect them !

The road to Gandzasar was probably the worst we encountered in our whole journey. My respect for the much denigrated ‘Lada’ had grown enormously as, in spite of Manuk’s careful manoeuvring around enormous pot holes with jagged edges, we heard horrible grindings from our exhaust pipe. Yet everything remained intact and reliable throughout. We lurched about until I resembled the toy dog with a bobbing head, once so ubiquitously displayed in the rear car windows of proletarian motorists. It was the sort of test drive car manufacturers show you in advertisements to prove the road-worthiness of their vehicles.

Another feature we encountered with increasing frequency were the khaki shells of burnt-out tanks at the side of major roads. At one junction we counted nine piled together, a potent reminder of the fierceness of the fighting in this area and of the human sacrifice to liberate it.

As the light began to fail we came to the village of Vank, above which towered the monastery of Gandzasar. A narrow road encircled the mountain and we drove upwards in a protracted irregular spiral until we reached the crest. Surrounded by low walls and outbuildings, the mighty stone church dominated the flat summit. We were greeted by Father Hovhannes, whom we had met briefly at Shoushi last night, whose vitality energised his great frame as he began our tour of the site. The late afternoon sun not only revealed the mellow golden pigmentation of the stone, but also accentuated the numerous and lavish architectural features in sharp contrasts of darkness and light.

A monastery stood here in the 10 th century, which also served as a mausoleum for the rulers of Khachen. The church of St. John the Baptist was built by Prince Asan-Jalal of Khokhanaberd, founder of Artsakh’s Jalalian dynasty who emerged as the most powerful Armenian feudal ruler in Eastern Armenia. Constructed between 1216-1238, it was consecrated in 1240, to house the head of the John the Baptist (St. Hovannes Mkrtich)რა The 13th century Armenian author, Kirakos Gandzaketsi, himself a native of Artsakh, attributes the gavit to Mamkan, Hasan’s wife (the inscription on the masonry runs: ‘Mamkan, Hasan and their son Atabeg’). The church’s architecture is based on a cross-cupola composition developed in the 10th century.

The name ‘Gandzasar’ is translated from Armenian as “treasure-mountain” (gandz=treasuresar=mountain) and there can be little doubt that the monastery is a treasure both architecturally and historically. It has also been hailed as “the encyclopædia of Armenian architecture” by the Russian scholar, A.L. Yakobson, whilst according to Professor Charles Diehl of Sorbonne, the prominent French art historian and Byzantine specialist Gandzasar is the third most important artifact of Armenian monastic architecture on the list of world architectural masterpieces.

The central Cathedral is masterly embellished with bas-reliefs depicting the Crucifixion, Adam and Eve and dozens of other stone figures, including the sculptures of the princes of Khachen holding two models of the Cathedral above their heads. According to an inscription on the wall of the Cathedral, it was completed in the year 1238. Overall, up to 150 Armenian stone-borne texts are found on the walls of the Cathedral, including a wall-large inscription made by the order of Hasan-Jalal himself.

In the thirteenth century Gandzasar became the seat of the little known Armenian Catholicosate of Aghvank or Caucasian Albania, (an independent kingdom northeast of Armenia and east of Iberia between the River Kur, the Caspian Sea and the Caucasus range) which had been established by St. Gregory the Illuminator. The Catholicosate of Aghvank or Gandzasar was a branch of the Armenian Apostolic Church and had a succession of catholicoi which survived until Artsakh was freed from Persian rule and taken under the control of Russia in 1813. The Jalalyan malikate, which had survived alongside the catholicosate, was now abolished. Two years later the Catholicos Sarkis II was reduced to the status of a Metropolitan by the Imperial Russian government. The tombs of the Jalalyan princes and the Aghvank catholicoi lie together in the glorious gavit, both awaiting the Day of Resurrection.

During the war for the liberation of Nagorno-Karabagh, especially 1991-1992, Gandzasar became a symbol of Armenian resistance and Archbishop Pargev was called ‘Ghevond erets (priest)’ who was the spiritual leader of the rebellion of the Armenian people headed by the national hero St. Vardan Mamikonyan in 451. Along with Archbishop Pargev was also Ter-Grigor Markosyan who was acting priest in fighting regiments (in Shahumyan region and near Shushi). Before battles they were baptising those fighters who had not been baptised. If it was needed, the priests were defending their native land by joining fighting regiments.

Aerial attacks, aimed specifically at destroying the monastery, came close to being successful, but – providentially – failed. Today the bullet and shell marks are potent testimony to Azeri aggression. Father Hovhannes himself had served in the war of liberation and was able to recount these events as a participant.

Against the low stone parapet, which encircles the monastery, dozens of finely carved stone khatchkars stand propped, memorials to the long history of this holy site. The enclosed space to the north of the church has a well manicured lawn and a few small hawthorn trees with branches shaped by the strong winter winds. On a vacant space behind the old monastic cells a new seminary was partially built and gave promise of the renewed vitality of the church in Artsakh. The cell and reception room of the Catholicos of Aghvank are still preserved to remind us of its former glory. As the darkness fell we dined together in a small vaulted refectory, everything was fresh and delicious: the honeycomb and buffalo yoghurt were especially toothsome! Father Hovhannes served us but didn’t eat as he had begun his eucharistic fast at sunset, which made it much longer than the nine hours we observe.

We were each allocated one of the ancient monastic cells in the block running along one side of the ‘Cathedral close.’ These were single rooms, each with a tiny window high in the wall to enable one to view the cross on the roof of the church whilst in bed. To reach the bathroom one had to cross the silent ‘close’ with the moon and stars as sole illumination. Later, when we were back in Istanbul, I made passing mention of this to Patriarch Mesrob. He recalled that when he had recently officiated at a vigil service at Gandzasar he had thought to have a short nap in one of these cells shortly before dawn. Unable to sleep, he had wandered out into the ‘close’ but was surprised to see someone’s silhouette beside the church. Thinking this was another pilgrim he strolled towards him only to discover, as he turned, that he was face to face with a wild bear. Petrified with astonishment, the Patriarch stared at his grizzly companion, while the bear possibly contemplated its breakfast. Providentially it too was fasting and, after some minutes of silent contemplation, with only a casual shrug of the shoulders, it turned and ambled off into the dark.

The next morning, having been spared any close encounters of the ursine kind, Father Simon and I recited the 3 rd and 6 th hours from the Agbeya in the church before taking our leave of Father Hovhannes and setting off on our return journey to Soushi.

We arrived in time for the Divine Liturgy, which the Archbishop had kindly rescheduled for 10 a.m. to facilitate our journeying back to the Republic of Armenia. The Cathedral is light and cool and the clergy processed unpretentiously across the road from the archbishopric, winding our way through the archway in the impressive campanileრა The congregation numbered about sixty but included many young people, which was encouraging. In addition there was an able choir of about a dozen women and girls, all correctly robed and veiled, as well as some ten vested servers who assisted the priest and deacon with military precision. It was a profoundly moving Liturgy and as the bright morning sunshine poured through the sanctuary windows one realised the deep faith which had inspired those who had fought to keep this place Christian when it came so close to being lost for ever.

After the Liturgy Archbishop Pargev took us down to a large, cavernous room beneath the sanctuary, where those who intend to communicate first gather to receive a general absolution from the priest. The acoustics here are so fine that when standing at a specific central spot and looking upwards, the priest can be heard distinctly by all without having to raise his voice in the slightest.

Our short pilgrimage to Artsakh had provided an insight into the core of Armenian Church life which is profoundly necessary to one’s understanding of this ancient and proud Christian people. We would not forget it.

ABBA SERAPHIM

The Glastonbury Review, No. 109 (December 2003).

[1] Naxçivan was an oblast, or autonomous Soviet Socialist Republic, but in 1990 was the first republic to declare its independence and secede from the USSR. However, its geographical isolation led it to join Azerbaijan only weeks later with the status of an autonomous republic. There is a 10 kilometre stretch of border with Turkey along the Arax (Erashk) river at Sadarak, which was opened by the construction of the Umad Kürpüsü (Bridge of Hope) and provides a vital link with Turkey.


შინაარსი

The origin and meaning of the island's name is unknown, but is often attributed to an old Armenian legend. According to the tale, an Armenian princess named Tamar lived on the island and was in love with a commoner. This boy would swim from the mainland to the island each night, guided by a light she lit for him. Her father learned of the boy's visits. One night, as she waited for her lover to arrive, he smashed her light, leaving the boy in the middle of the lake without a guide to indicate which direction to swim. They say his dying cries of "Akh, Tamar" (Oh, Tamar) can be heard to this day at night. The legend was the inspiration for a famous Armenian poem by Hovhannes Tumanyan.

Akdamar (meaning "white vein" in Turkish) is the official name of the island, but the original "Akhtamar" pronunciation is still used by many of the Kurds who live in the area (there is no "kh" sound in Turkish, but there is in Kurdish).


Travel in Argentina: Visit Plaza Armenia, Buenos Aires

If you visit Buenos Aires when you travel in Argentina, you’ll quickly realise that this is a city made up of many pleasant plazas. These pleasant squares are speckled around the city, and are perfect places to relax, read the paper, drink a coffee and watch the world go by.

If you head to Palermo, the coolest neighbourhood by far, you’ll realise that this area is quite different from much of the city. Things seem more peaceful, the crowds are trendier, the streets are somehow cleaner. There are a number of plazas in Palermo, and the one that is always recommended first when you travel in Argentina is Plaza Cortaza.

However, pleasant as Plaza Cortaza may be, you shouldn’t pass up the opportunity to visit Plaza Armenia as well.

Situated where the two streets Armenia and Costa Rica join together, this small and attractive square is the perfect place to visit during the week when you travel in Argentina, when all you’ll find are a few locals enjoying the peace and quiet.

If you’re a fan of people watching then this is the ideal place to stop by and engage in this favourite past time, as you can sit back and watch Argentinian daily life play out in front of you.

If you don’t fancy sitting in the plaza itself, head to one of the bars or cafes around the edges. Many of these have roof terraces from which you can sit with a beer and watch the world go by below.

Head to Plaza Armenia on the weekend, however, and things are quite different. This is a hotspot for residents of Palermo, and if the sun is shining you can bet that the square will crowd out as everyone has the same idea.

A busy market selling homemade arts and crafts springs up out of nowhere, the atmosphere becomes more intense, and you’ll be lucky to find a seat in any of the cafes, let alone on one of the terraces.

In the near vicinity, you can also take a stroll down Armenia to enjoy some of the Armenian culture of Buenos Aires. There are a number of Armenian restaurants, so if you’ve had enough steak during your time in Buenos Aires then this could be a good antidote.

Definitely take the time to visit Plaza Armenia the next time you travel in Argentina. It’s nothing sensational, but for a good place to enjoy watching the locals in a pleasant, authentic setting then it can’t be beaten.


Floorplan

1. a 10th century church
2. the main temple of St. Astvatsatsin, 1204
3. a rotund church of 1198
4. a chapel of the 12th-13th centuries
5. a gavit, before 1207
6. a communion bread bakery of the 13th century
7. service premises of the 11th-13th centuries
8. the main entrance of the 11th-12 centuries
9. remnants of a fence
10. a spring well of the 12th-13th centuries

List of site sources >>>


Უყურე ვიდეოს: მამა გაბრიელის სახელობის ტაძარი (იანვარი 2022).